和服
　　開放分類： 日本、漢族、日本文化、漢服、唐裝

　　目錄? 和服的解釋
　　? 和服的特征
　　? 和服的定義
　　? 和服的構造
　　? 和服的歷史
　　? 和服的美術
　　? 和服的種類
　　? 和服的穿法
　　? 和服的禁忌

　　? 和服的禁忌

　　和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服裝總稱”，但后來專指其傳統(tǒng)服裝。該詞起源于明治維新日本國門打開后，本稱吳服，因日本人是和族所以也叫。這個詞的對義詞是洋服。
　　現(xiàn)在去到日本還是稱吳服為多。

　　和服的解釋
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　　和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有“表著”（外袍）、“下著”(內(nèi)袍)等種類。和服長度一般齊踝，交領，右大襟，寬袖，留身八口，上下無扣無襻，系腰帶，衣上印有家族徽記。

　　著物（きもの）：在英語等歐洲語言中，和服稱為Kimono，在日文中是著物。著物廣義上指所有的衣服。狹義的著物指和服與日本傳統(tǒng)服裝。

　　和服（わふく）： 日本的傳統(tǒng)服裝，現(xiàn)在穿著于正式場合。新年慶典、成人儀式、日本婚禮時需要指定穿著服飾。（根據(jù)我理解中國人錯誤理解和服，熟知的基本是浴服)由于穿著繁瑣，被譴責為不切實際的服裝式樣，但它的優(yōu)點是賦予衣著者以優(yōu)雅的風度。

　　吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫制方法流傳至日本后世紀念語，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服被稱為太物（ふともの）。

　　和服的特征
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　　和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。

　　和服的定義
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　　和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。

　　江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭訝C傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。

　　后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。

　　最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
　　所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經(jīng)有了各種和服的形象資料。

　　公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。

　　各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

　　1."留袖"，即袖子相對較短。

　　2."黑留袖"和服往往點綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。

　　3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。

　　4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。

　　5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。

　　通氣，是和服的一大優(yōu)點和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

　　和服的構造
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　　1.掛衿（かけえり）、共衿（ともえり）
　　2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
　　3.右の前身頃（まえみごろ）
　　4.左の前身頃
　　5.袖（そで）
　　6.袂（たもと）
　　7.左の衽（おくみ）
　　8.右の衽
　　9.剣先（けんさき）
　　10.身丈（みたけ）
　　11.裄丈（ゆきたけ）
　　12.肩幅（かたはば）
　　13.袖幅（そではば）
　　14.袖丈（そでたけ）
　　15.袖口（そでぐち）
　　16.袖付（そでつけ）

　　和服的歷史
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　　傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當于日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代后期（日本新石器時代，相當于前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當于前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似于今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟采用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

　　領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

　　染色在當時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

　　1.奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，并使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區(qū)分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業(yè)分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以后)，由于國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發(fā)展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。

　　2.鐮倉時代：由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。當時，元朝統(tǒng)一中國，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。

　　3.室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數(shù)目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

　　4.桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。

　　5.江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們現(xiàn)在今看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時代服裝特式。

　　和服的美術
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　　日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。

　　真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起于室盯時代(1392-1573年)，相當于中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產(chǎn)過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現(xiàn)了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統(tǒng)物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現(xiàn)于當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統(tǒng)題材一般用傳統(tǒng)的繪畫手法來表現(xiàn)。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪于這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期 (16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之后，京都的經(jīng)濟正在復興，作為復蘇象征的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現(xiàn)，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏于東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似于唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內(nèi)容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。開創(chuàng)于慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞臺，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當?shù)爻蔀榫┒嫉奈幕行牡亍闹锌梢钥闯霎敃r和服的穿著情況。

　　但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內(nèi)游樂圖。

　　到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內(nèi)游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優(yōu)秀的作品。

　　17世紀中葉，在江戶的出版物中出現(xiàn)了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創(chuàng)始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。

　　明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來制作，其中優(yōu)秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以后的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數(shù)喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此后有許多反映蠶桑或紡織生產(chǎn)的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。

　　日本到現(xiàn)代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。

　　從明治三十年開始，日本的畫家開始創(chuàng)造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們?yōu)橹鞯拿廊水嫞詧A山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。

　　上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態(tài)。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態(tài)度和感情。

　　和服的種類
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　　和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調(diào)，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

　　1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張 圖片為黑留袖

　　2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。

　　3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。

　　4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用于練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常?？梢钥吹健Ｐ〖y和服也是年青女性用于半正式晚會的禮服。

　　5.喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時穿。

　　6.婚服：結婚時穿的禮服。

　　7.浴衣：沐浴之前所穿。

　　8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。

　　9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。

　　10."付下"和服：袖子，前后身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。

　　11.十二單：乃是古代婦女進宮或節(jié)會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層

　　以下是和服的細分種類
　　振袖 留袖 訪問著 付け下げ 小紋（こもん） 色無地 紬（つむぎ） ウール著物 アンサンブル著物 浴衣（ゆかた） 羽織（はおり） 道行コート（みちゆきこーと） 被布（ひふ） 袴（はかま） 打掛（うちかけ） 直垂（ひたたれ） 大紋（だいもん） 素襖（すおう） 裃（かみしも） 平安裝束 束帯（そくたい） 直衣（のうし） 狩衣（かりぎぬ） 十二単（じゅうにひとえ） 袿（うちき） 細長（ほそなが） 割烹著（かっぽうぎ） もんぺ 甚平（じんべい） 作務衣（さむえ） 丹前（たんぜん）

　　附帶品
　　和傘 頭巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児?。à丐长樱?帯揚げ 帯板（おびいた） 帯締め 帯留 根付 簪（かんざし） 櫛（くし） 羽織ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄（せった） 下駄 草履 足袋 手甲 腳絆（きゃはん） 褌（ふんどし） 湯文字（ゆもじ） 畳紙（たとうがみ） 懐紙

　　和服的穿法
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　　基本穿法
　　首先第一步是穿上足袋（襪子），然后按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。

　　1． 披上和服，把內(nèi)襯衣的袖子套進和服袖里。把和服的背縫調(diào)整到后背中心，然后用夾子把襯衣與和服的領子固定。

　　2． 用手提起領子并調(diào)整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。

　　3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。

　　4． 決定幅寬后，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然后把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾狀

　　5． 重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現(xiàn)后皺折往上調(diào)整。

　　6． 在腰間系上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差后線回到前面打結。

　　7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背后多余的部分。

　　8． 同樣把胸前多余的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。

　　9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調(diào)整。領口開衩不能太在也不能太小。

　　10． 在胸下系上第二根細繩，多余的部分一定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。

　　11． 端正腰身，在胸前系上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。

　　12． 檢查胸前和后背是否有折和松懈，有的話，往腋下這邊拉平整。 整體完成后用大鏡子檢查是否有差錯，然后摘下領上的夾子。

　　帶子的系法
　　如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然后右手拿著結子，左手拿住后背的下側，從右方向把結轉到背后。

　　1． 把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。

　　2． 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。

　　3． 圍腰兩圈后剩下的帶子對折后與掛在肩上的一端打結。

　　4． 兩腳稍分使身體穩(wěn)定，然后用力勒緊帶子。

　　5． 拿起打結眼的部分疊成三折。

　　6． 用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。

　　7． 把結翅部份的皺折拉平整。

　　8． 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。

　　9． 拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕后卷好。

　　10． 把結翅疊成漂亮的褶，貼在后背上。

　　11． 把結翅打開整理漂亮。 完成后再做一次檢查調(diào)整好結翅的角度。

　　和服的禁忌
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　　著裝禁忌
　　日本有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾干后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。

　　在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區(qū)（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出于擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。

　　《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由于死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在里面，或者以后為前，以里為面。

　　同樣，由于"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現(xiàn)。

　　色彩禁忌
　　《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。
　　《禮記》載，天子彈服裝因季節(jié)不同而顏色不同，按季節(jié)的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。
　　唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
　　可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

　　推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。
　　從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。

　　日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945年。

　　在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為:白色代表神圣、純潔；紅色則象征著魔力。