費(fèi)在我國人的日常生活中，是經(jīng)常用得到一個(gè)字，大家也知道，這個(gè)
字的讀音是“敷畏切”，所以碰到性費(fèi)的人，稱呼起來也只有這樣一種讀音。

實(shí)際上，象這樣不問青紅皂白地把“費(fèi)”字統(tǒng)統(tǒng)讀成為“敷畏切”，
是大謬不然的。因?yàn)?，這個(gè)字如果用以表示姓氏，就應(yīng)該有三種不同的讀音，
除了一般習(xí)慣所讀的“敷畏切”之外，還有發(fā)音為“翡”的“附胃切”，以及
發(fā)音“●”的“彼肄切”。

清宮皇后打理的白煮肉為何不能蘸醬油——東北過年吃的白煮肉

還有一道菜信手拈來，原料不必刻意采買——那便是白煮肉。過去東北人家過年至少預(yù)備一頭整豬，豬的各個(gè)部位該怎么吃，哪天吃哪塊兒，都是祖祖輩輩傳下來的。平時(shí)家里不吃白煮肉的，這道菜看上去簡單，我小時(shí)候試過一次，大人見狀連連搖頭：“這得用肘子肉。” 肘子肉不是在菜市隨意割回的一兩斤，而是整個(gè)百來斤的豬肘放在大鐵鍋中煮至八分熟，連皮帶肉切成大薄片，這塊肉是動(dòng)肉，緊實(shí)富有彈性，肥肉像走了油一樣，有點(diǎn)脆生，不油膩，提前砸出一碗蒜泥，倒上醬油，蘸著吃，與其他濃油赤醬的年菜相比，簡約不簡單，別饒風(fēng)味。正如袁枚在《隨園食單·白片肉》所寫：“將豬肉上行動(dòng)之處（前后腿），薄片上桌。不冷不熱，以溫為度。此為北人擅長之菜。南人效之，終不能佳。且零星市脯，亦難用也。寒士請客，寧用燕窩，不用白片肉，以非多不可故也?！薄捌湄i身，肉之名目甚多。滿洲‘跳神肉’最妙?！?東北人家過大年用大鐵鍋煮豬肉，一鍋能煮上好幾百斤，幾乎每個(gè)胡同里都能聞到豬肉和著大料（八角）的濃香，只有過年時(shí)大人才耗上這份兒精力，只有過大年才能吃上家里的白煮肉。大鍋煮出的肉特別香，用勺子撇去浮沫，放入大蔥、姜片、八角、花椒粒和兩個(gè)干辣椒調(diào)味，中途加少許食鹽。如袁枚《隨園食單·多寡須知》所言：“以多為貴者，白煮肉，非二十斤以外，則淡而無味。粥亦然，非斗米則汁漿不厚?！?中間還有一段兒插曲：第一次從外地回家過年，趁機(jī)向母親輸入煲湯滋養(yǎng)之道，母親聽了半晌，二話不說，從煮肉的大鍋中舀出一碗湯，說：“喝吧，聽你說的可憐，一斤排骨還要放一鍋水，生活咋有點(diǎn)。。清苦呢，你回家來吧?！憋嬍秤^念因地域而異。這么多年了，回家索性放棄煲湯的理念，隨俗。 過年那幾天，大盆小鍋都占滿了，覺得肚子有點(diǎn)空，就拿塊肉骨頭吃，等到大人招呼開飯了，什么都吃不下了，打小兒年就是這么過的。值得一提的是東北家里的煮肉不是鹵肉，通共煮兩個(gè)小時(shí)，湯的味道咸淡適中，有的人家甚至不放鹽，正月里用來裝鍋?zhàn)樱ɑ疱仯┗蛘叱床水?dāng)高湯什么的。大塊肉不入味，中間還夾生呢，是為炒菜預(yù)備的。只有豬肘子直接蘸調(diào)料吃。 煮好的排骨還要再加工才能上桌，我們家通常是做醬燜排骨。 這些年人們肚子里的油水多了，過年的煮肉中少見肥肉了。很多人家將百十來斤的豬腿肉濃縮為二斤來沉的小火肘，大白菜搖身一變成了年菜中的最給力的解饞族。
這種簡約而不簡單的白煮肉至今仍風(fēng)靡東北的餐館，哈爾濱的醬肘子鋪，延吉的肘子包飯、長春的蒜泥白肉等等，深受人們喜歡。袁枚說這種肉叫“跳神肉”，因?yàn)闁|北人吃白煮肉的習(xí)俗，是從滿族族長祭祀所用祭品演變過來的，滿人信仰薩滿教，以豬肉為祭品，祭祀時(shí)就像電視里演的跳大神似的，祭祀后再將供神的白肉吃掉。后來滿族人在白山黑水發(fā)跡了，白煮肉到了京城。紫禁城每天都要祭祀，幾乎每天都要?dú)最^豬煮了，祭神后分給侍衛(wèi)大臣吃，大塊的豬肉不進(jìn)鹽，祖制禁用醬油，成了名副其實(shí)的“白肉”。每逢初一、十五，皇上皇后率領(lǐng)百官祭祀，皇后親自打理祭肉，賞給王公大臣“進(jìn)克食”（滿族話“吃祭肉”）， 《滿洲祭神祭天典禮．儀注篇》記載：“司俎太監(jiān)等舁（即抬）一豬入門，置炕沿下，首向西。司俎滿注入洲一人，屈一膝跪，按其首，司俎滿洲執(zhí)豬耳，司祝灌酒于豬耳內(nèi)……豬去息后，去其皮，按節(jié)解開，煮于大鍋內(nèi)，……皇帝、皇后親詣行禮……，神肉前叩頭畢，撤下祭肉，不令出戶，盛于盤內(nèi)，于長桌前，按次陳列?；实?、皇后受胙，或率王公大臣等食肉?！边@種肉叫“福肉”即“白肉”。 拜帝王賞賜，即便白肉無味，王公大臣不得不吃。當(dāng)差的侍衛(wèi)苦不堪言，尤其是宮廷晚上當(dāng)班的，每天凌晨下班剛回到辦公室，白煮肉準(zhǔn)時(shí)端上來了，誰也無法下咽，宮廷內(nèi)想出了各種應(yīng)對辦法。其中在乾清宮當(dāng)差的侍衛(wèi)，想出了一個(gè)辦法：偷偷預(yù)備一種漬過醬油的草紙，吃時(shí)將草紙浸在肉湯里，將肉浸在肉湯里吃，有醬油之用，無醬油之名，就不違反祖制了。唐魯孫《天下味·乾清門“進(jìn)克食”記》:“蘇拉(雜役)用托盤送進(jìn)來的餐具，是每位中型暖盅一只，醬褐色手紙，切成豆腐干大小，一寸多厚一搭。筆者心里想，吃祭肉用這些小塊手紙干嘛呀，恐怕露怯，所以也沒敢問。一會(huì)兒工夫，蘇拉拈來一只大紫銅壺，外頭罩著厚布套，壺里是滾開濃郁膏腴的白肉湯，一個(gè)竹邊銅絲小漏斗，說了句請爺加滷子，筆者弄不清該怎么辦，幸虧毓四怕我受窘，急忙把漏斗加在我的暖盅上，肉湯從漏斗沖到盅里，立刻成了一盅上好的醬汁。” 清宮的白煮肉滋味如何？作者如愿爆料：“肉片有手巴掌大小，有肥有瘦，薄到可以跟北平冬天賣羊頭肉媲美，真是凝脂玉潤，其薄如紙。白肉蘸醬汁，夾在卷子里吃，甘腴適口，肥而不膩?！?唐魯孫《天下味》)