去烏鎮(zhèn)不可不吃羊肉面。這道理跟去廣東不可不吃汕頭牛肉一樣，究其于不可復(fù)制的產(chǎn)業(yè)鏈，在別的地方是吃不到那樣的滋味了。 嘉興的湖羊是有名的，有著這一代水土培育出來的特有的清新和軟糯。要燒出那種風(fēng)味，必須要用灶頭大火，這又是在城市里的我們吃不到的了。灶頭的火燒的旺，同一盤青菜，在鄉(xiāng)下吃到的要比家里做的好吃。因為青菜是菜地里現(xiàn)摘的，火是灶頭的旺火。更好得一點，是燉肉的時候，火滅了還有炭火的余溫去煨。燒炭火的柴也有講究，《料理仙姬》里面蒼井優(yōu)飾演的店主堅持要用稻草燒米飯，因為稻草比柴火易控制，能將米飯與水的比例控制到完美。用來燒烏鎮(zhèn)羊肉的柴則是用鄉(xiāng)下已經(jīng)枯黃的桑樹，劈成長條，火中會散發(fā)出桑樹特有的清香。做法也和別地不同，將瓦缸架在灶臺上，然后把斬得大小均勻的大塊羊肉用秋收后曬干的稻草一塊塊細(xì)致地扎起，再依次放入缸中碼齊。羊肉的疊法也很講究，肉塊之間留有一定的空隙，以便水汽蒸發(fā)，把膻味帶走。待湯水開始沸騰，撇沫，加料酒，香料，冰糖，蔥姜、老抽。為去除羊肉特有的膻味，有的還會放進整個大蘿卜和甘蔗梢頭。煮的過程中不用鍋蓋，上面放一竹制的蒸架然后找重物壓著，用文火慢慢燉煮一夜?！断杉А防锩姘⑾蓪κ澄镌虾蛡鹘y(tǒng)做法的堅持被指責(zé)為落后于時代，不過在今天，這種傳統(tǒng)和執(zhí)著卻是現(xiàn)代人極為珍視的。 作為一個絕對的面食愛好者，蘭州牛肉面、臺灣牛肉面、武漢熱干面、山西刀削面都是在我心目中排名前十的，三餐都吃面也是沒有問題。記得小時候爸爸第一次帶我到烏鎮(zhèn)吃羊肉面，因為太好吃了，我吃完了自己這碗便把他的也都吃完了。哎，這么好吃的面絕對不容浪費最后一滴湯啊。 “不被時間與社會束縛，幸福地尋求飽肚時，那一瞬間，他可以隨心所欲，變得自由。不被任何人所打擾，無需介懷的大快朵頤，這種孤高的行為，正可謂是現(xiàn)代人被平等賦予的最佳治愈?！边@個熟悉的開場白來自《孤獨的美食家》，為了尋求這種現(xiàn)代人的最佳治愈，我又來到烏鎮(zhèn)。 因為趕著看戲，沒吃晚飯，晚上十點多，從劇院出來，穿行于曲折的游廊和石板小路，路邊白天排著長隊的小吃店面都已經(jīng)黑燈關(guān)門了。只有前面的羊肉面店還亮著燈，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，就聞到一陣純正的羊肉香，仍有稀稀落落的客人進進出出。走進店內(nèi)，有幾位喝米酒的客人，但都是人手一碗羊肉面。想到要吃心情就很好，我們也要了兩晚羊肉面。等候期間，聽到后桌兩位長發(fā)的藝術(shù)家從莎士比亞談到中國藝術(shù)的未來，并且討論得嚴(yán)肅認(rèn)真，好吧，這在11月份中外大戲連連上演的烏鎮(zhèn)不足為奇啦。 店面的裝修仍舊是古樸溫馨，河邊的露天桌子早已收攤，加上天氣涼颼颼的，必須得坐在里面才暖和。黃色的燈光、墻壁上那個紅方塊紙寫的羊、不禁讓人回想起小時候的春節(jié)。 一碗冒著熱氣的面上來了，淺淺的湯頭沒有蓋過面，羊肉是撕成小塊的羊腿肉，湯汁是精心熬制的高湯。據(jù)懂吃的人說，上午10點左右是吃紅燒羊肉的最佳時間，因為經(jīng)過一個晚上的文火燉制，此時羊肉酥爛、湯汁濃稠，最為入味。吃面先喝湯，吃臺灣牛肉面得加牛油、蘭州牛肉面得加油潑辣子，通常都是半勺下去，蠻碗皆香。不過喝了一口羊肉面的湯，覺得實在不忍再加什么，多一分酸甜辣咸都會破壞這當(dāng)前的鮮香滋味。 正吃著，忽聽見后面一個正在點面的客人說，幫我多放點湯，我喜歡喝這個湯。心里便覺得是同道中人。面條軟硬適中，羊肉細(xì)膩濃郁，一碗下肚，消除了轉(zhuǎn)了三趟地鐵和兩輛當(dāng)?shù)毓恍谐趟膫€小時的舟車勞頓，嗯，還是蠻值的嘛。 趁興而往，盡興而歸。 第二天下樓吃早餐，隨機挑了一間店。點的還是羊肉面，不過店主是不大經(jīng)心的，面湯也不是高湯，羊肉倒也燉的爛熟，但是這樣的食材卻這樣做真是有點浪費。只為果腹，匆匆吃完。 為了吃到更好吃的牛肉面，中午又去吃了常豐街的南花橋羊肉面館，這家面店也比較有名。 店門口有在斬羊肉的師傅。 由于不在景區(qū)內(nèi)，價格比書生羊肉面便宜一半，羊肉的量也明顯多出很多。 唯一不足是湯頭略甜，估計是熬湯的時候放了甘蔗。噯，仍是好吃到想哭啊…… 其實藏書羊肉也非常有名，只是這次趕不及，只能等到下次了。 最后，當(dāng)一晚香酥的羊肉面出鍋后放在你面前，一定要趁熱吃，羊肉面可不會像姑娘一樣等你，別辜負(fù)了這眼前的美食。